Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  :  Пароль?  :  Закрыть
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
Главная

как снять верхнюю часть торпедо на ваз 2110

как снять верхнюю часть торпедо на ваз 2110

Установка евро панели, шумоизоляции и как снять торпеду или панель приборов на ваз 2110-2112 своими руками. Автор: klasp | Дата: 20. 03. 2010 Вот купил сегодня ЕВРОНАКЛАДКУ на панель ВАЗ-2110. Расскажу все подробно как я ставил европанель, укладывал шумоизоляцию на ваз 2110 своими руками. Думаю сможет любой.

1. Сама накладка 2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов. 3. Сдвоенная кнопка включения габаритов-ближнего света Колодки для кнопок - 2 шт. Заглушки вместо кнопок - 6 шт.

Кронштейны щитка приборов. Вот собственно вс. Накладка создает впечатление качестверрого товара.

Она мягче чем "родная" ВАЗовская, и как утверждают производители более травмобезопасная, кроме того обещают, что улучшится подача воздуха на сткла. Отдельно ещ докупил разные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним. Хочу заодно довести до ума воздуховоды внутри панели приборов и все протянуть-проклеить чтобы не скрипело.

Но обо всем об этом читаем и смотрим ниже. Постараюсь сделать подробный фотоотчет об установке. Имеем выше описанную европанель и автомобиль ВАЗ-2110,2111, 2112 цвета Капри со стандартным ВАЗовским салоном: Понимая, что снятие-установка панели тядлый и долгий процесс, было решено убить сразу двух зайцев, сделав заодно и шумоизоляцию щитка передка и пола. Для этого были приобретены следующие материалы: 1. БИМАСТ-БОМБ 6 листов размером 0,6 м х 0,9 м Это такой трхслойный материл, толщиной 4 мм, как слоный пирог.

Слой толстой аллюминиевой фольги, слой битума, слой сырой резины и вс это на самоклеющейся основе. 2. Сплэн 3 листа размером 1,0 м х 1,25 м Это нечто похожее на туристическую пенку, только помягче, толщиной 8 мм, на самоклеющейся основе. 3. Битопласт-5 один лист размером 1,0 м х 1,25 м Но обо всм по порядку.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ! Итак, поехали. Снимаем передние сиденья. Открутив саморезы по бокам, и сдвинув е назад, снимаем верхнюю часть тонеля пола, а затем и нижнюю его часть. После этого открутив четыре винта и три самореза снимаем кожух рулевой колонки и руль.

Руль я рекомнедую снять ещ до снятия сидений, так как он очень плотно сидит на шлицах. Гайку нужно откручивать не до конца, чтобы не получить рулм по зубам, и дргать что есть силы, покачивая руль из стороны в сторону. Следом снимаем подрулевые переключатели. Уже на этом этапе нужно взять за правило маркировать все отсоединяемые разъемы. Я использовал для этого маркер и самоклеящиеся этикетки, которые позамиствовал на работе. Думаю, что их можно попросить в любом магазине, где фасуют товар.

Откручиваем и снимаем бардачек, вместе с его содержимым. Откручиваем и, отсоединив от него все реле и разъемы, снимаем монтажный блок, а следом за ним и его крышку. Снимаем накладки передних стоек, панель приборов, откручиваем и проталкиваем внутрь регулятор гидрокорректора фар.

Откручиваем по "мурзилке" все саморезы крепления панели к кузову и две шпильки, расположенные под крышками воздуховодов, подающих воздух на боковые сткла. После этого панель начинает свободно болтаться и держится на рулевом валу и нижнем воздуховоде. Заглянув между щитком передка и панелью вы будете поражены хитросплетением и количеством проводов и разъемов. Мною было принято решение снять панель отдельно от жгута панели приборов, отсоединив все разъемы, которые только возможно, а уже потом разбираться со всем этим добром. Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения.

Так что отсоединяем от панели вс что только возможно и после этого вынимаем е из салона автомобиля. Нужно сказать, что панель действительно удобнее было бы снимать вместе со жгутом проводов, но только на новом автомобиле, на котором не установлена ни музыка, ни сигнализация. В мом же случае вс это было подключено и разбираться с этим под панелью было бы очень долго и неудобно. В завершение разборки был откручен кронштейн ЭБУ, пороги, ковер был завернут в трубочку на заднем сиденье и удалена заводская шумоизоляция На этом этап разборки можно считать завершенным. Этот этап занял приблизительно пять часов, с утра до обеда.

Снятая панель была принесена домой, где была подвергнута разборке и доработке. С не была удалена стандартная накладка, которая крепилась к панели саморезами. Щиток приборов был установлен непосредственно на панель с помощью входящих в комплект евронакладки кронштейнов. Сама евронакладка была аккуратно обрезана по перимеру, согласно прилагаемой к ней инструкции, и в не были установлены панельки воздуховодов и аксессуары, поставляемые с ней в комплекте (см. Начало темы). Жгут проводов был аккуратно разложен и закреплен в основании панели.

Само основание было обклеено битопластом, а стыки воздуховодов уплотнены битопластом и сплэном. К жгуту проводов был присоединн дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стянуты дополнительными монтажными стяжками. Были проложены и стянуты в жгуты дополнительные провода, с уже подготовленными на них разъемами, для подключения к дополнительным кнопкам.

Разъемы под евронакладкой были укутаны в битопласт, чтобы не гремели. Теперь устанавливаеим евронакладку на панель и притягиваем е саморезами в штатных местах. Вот собственно и вс колдовство. Этот этап занял неожиданно много времени - весь вечер и почти весь следующий день. Работа очень кропотливая и ответственная.

Особенно с проводкой. Панель собрана и ждт установки, а тем временем. Тут вс на первый взгляд просто.

На голый кузов клеим вышеописанные шумоизоляционные материалы. Я клеил практически без зазоров, встык. Бимаст-бомб "прикатывал" большим гаячным ключем. В общем действительно ничего сложного, главное не спешить, и стараться"как для себя" 8-) хватило на щиток передка и весь пол до заднего сиденья. После БИМАСТа клеим СПЛЭН.

Это очень эластичный материал и клеить его совсем не сожно. Он хорошо липнет, тянется и повторят форму кузова! Только аккуратность и ещ раз аккуратность. Сплэна осталось пол листа, после обклейки той же поверхности.

Немного его ушло на уплотнение воздуховодов панели приборов. Сверху этого всего я уложил заводскую шумоизоляцию, с большим трудом впихнул на место заводскую шумоизоляцию щитка передка. И тяжело вздохнул. Этот этап шумоизоляции можно считать завершенным! На всю шумоизоляцию ушло полтора дня. Правда я особо не упирался, работал на даче под пивко.

Собственно осталось только вс собрать как было. Пустяк! Скажу честно. Особых проблем у меня это не вызвало. Все разъемы были помечены и легко нашлись.

Единственную трудность вызвало попадание куда положено шпилек крепления панели к кузову, но после нескольких попыток вс получилось. На установку панели и сборку салона ушло два дня, но основное время было потрачено на переподключение сигнализации, доработку кнопки включения габаритного света и подобные мелочи. Из-за появления дополнительной шумоизоляции возникли трудности при установке на место тонеля пола, порогов, сидений да и самой панели (все стало чуть уже, короче.

) Но после некоторого количества физических усилий, сопровождаемых матюками. Вс встало на сво место. Ну вот и вс. Осталось сделать выводы, поделиться впечатлениями и планами на будущее.

ВЫВОДЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. Ну что можно тут сказать? Интерьер автомобиля поменялся сильно. Это и так понятно.

За счет того что панель стала намного выше и, как бы это сказать?. , пропорциональнее. , машина стала КАЗАТЬСЯ несколько уже, стало казаться, что дотянуться с водительского места до правой передней стойки проще.

Но это вс конечно чушь, иллюзия. В результате уплотнения воздуховодов дуть из сопел стало намного сильне, даже при выключенном вентиляторе на скорости 60 просто "сдувает", если направить воздух на центральное сопло. Очень хорошо обдуваются все сткла, особенно лобовое. На дороге машина стала вести себя совсем иначе, чем до проклейки.

Она, чего я совсем не ожидал, стала более устойчивой! Я объясняю это тем, что в результате проклейки моторного щита и днища кузова БИМАСТ-БОМБом значительно возорсла их прочность, сопротивление кузова "на скручивание". Эфект как при установке усилителя щитка передка. При попадении в колею на МКАДЕ, на высоких скоростях ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛО РЫСКАНИЕ, которое раньше сильно раздражало.

В салоне совершенно не слышны звуки при проезде стыков на асфальте, проктически бесшумно пересекаются трамвайные пути, мелкие ямы, что очень впечатлило меня. Одним словом автомобиль стал БОЛЕЕ СОЛИДНЫМ. Это, пожалуй, самая верная характеристика произошедших с ним изменений. Теперь обязательно проклею двери, крышу, багажник и арки задних колс.

Шумоизоляция имеет ещ один косвенный плюс: она практически полностью исключает попадание воды на металл кузова изнутри салона, что наверняка благоприятно скажется на его состоянии в дальнейшем. При возможности обязательно заменю рулевое колесо на 1118 или на 2114. Никак не могу определиться.

Заменю и подрулевые переключатели на 1118. С полочки Европанели ничего не "улетает". Целый день возил там мелочь, мобильник и мелкие лампочки. Ничего не потерялось. Стало намного удобнее пользоваться выключателями.

Вот вроде вс. Если чего забыл - добавлю позже! Взято с : http://docktorvaz.ru.


Пожожие новости
Установка евро панели, шумоизоляции и как снять торпеду или панель приборов на ваз 2110-2112 своими руками. Автор: klasp | Дата:
Установка евро панели, шумоизоляции и как снять торпеду или панель приборов на ваз 2110-2112 своими руками. Автор: klasp | Дата:
1. Ну естественно нужно разобрать салон(снять сиденья, ковровое покрытие, заводскую шумоизоляцию, тоннель пола); 2. Для работы
1. Первым делом отсоедините минусовой провод от аккумулятора. 2. Во-вторых, придется снять рулевое колесо и подрулевые
Для начала с помощью отвертки с крестообразным наконечником отворачиваем 3 самореза (нижний саморез, средний и верхний) крепления
Комментарии
Полезно знать
Каждому автолюбителю полезно будет знать, что примерно каждые сто тысяч километров нужно производить замену ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Однако, замена возможна и ранее, всё зависит от степени изношенности ремня. Естественно, возникает вопрос, как установить на ВАЗ 99 ремень на зажигание. Желательно в подобной ситуации обратиться к специалистам, хотя произвести замену можно и самостоятельно. Но нужно помнить, что ни в коем случае не следует перекручивать или перегибать ремень. Снять ремень не составит особого труда, просто нужно обеспечить нормальный доступ к нему, для чего следует снять все детали, которые могут мешать, то есть воздушный фильтр, шкивы клинового ремня. Затем, выкручиваются болты пластиковой защиты ремня, и поворачивается коленвал до точки ВМТ первого цилиндра. После чего ослабляется и снимается старый ремень. Однако, ни в коем случае не нужно поворачивать коленвал при ослабленном ремне. После снятия старого ремня установка и сборка производится в обратном порядке. После установки нового ремня, нужно несколько раз (примерно два-три раза) провернуть коленчатый вал, чтобы проверить совпадение меток и регулировку устройства.
Читают
Статистика