Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  :  Пароль?  :  Закрыть
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
Главная

ваз 2107 закрытие дверей сигнализацией

ваз 2107 закрытие дверей сигнализацией

Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить е в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок.

Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: Тут дверями надо хлопать. Замок, который защлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому вс же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые бесшумные шоколадки от ВАЗ-2170. В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени. Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее вс описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на вс около 10 дней.

Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость. И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса. 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чрным пластиком в замке. 600р. Комплект 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 150р.

Шт. 300р. 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 160р. Шт. 320р.

4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 20р. Шт. 80р. 4 болта М8х70 4 врезные гайки 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей копейки в счт не берм. Необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок фа-фа метр 80р.

Далее в мом случае: комплект наружных евро-ручек Тюн-авто 1380р. Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) 120р. Шт. 240р. 2 реле 30А 100р.

10 метров провода, около 1м осталось 200р. 2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель 120р. Штрих с краской 202 100р. Эпоксилин на основе сухой сварки 100р.

Чрный герметик 100р. Изолента 10р. Итого вышло 3650р. Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня вс это было. Начал я с водительской двери.

Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с шоколадкой, обнаружил, что шоколадка упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.

Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав.

Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок фа-фа. Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить. Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка е изогнул и вс отлично.

Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дргать, т.

К. Это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом. Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема е нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть. А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло.

Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошл и приобрл себе евро-ручки. Вс что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается.

Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав е ровно пополам и от каждой части убрав ещ около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей. И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т. К.

Резины под рукой не было. Но и он подошл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать.

Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом. Ну вот в принципе и вс по установке замков на передние двери. Далее о задних.

В начале я забыл указать ещ что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т. К. Вс одинаково: На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На вс четырх механизмах замка.

В итоге получится вот так: Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки.

Чтобы ни чего не мешало для е хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещ как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется.

Поэтому и е снимаем на всех замках. Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок: Тут я делал ещ и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всм переднеприводном семействе. Но в итоге вс это замазал.

Т. К. Этот предохранитель не потребуется в будущем.

Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т. К. Проблема идентична с передними. Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см.

Наращивать е не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально. На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины.

Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу! С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку.

Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть. Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется вс также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу.

И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображн омыватель, позже естественно его сотру.

Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой портак не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки.

Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чрным герметиком. Т. К. Теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала.

Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал Эпоксилином и закрасил штрихом. Получилось вс красиво. По установке вс. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить.

Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится. Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело.

Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: Здесь дверями не нужно хлопать.

Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался))) Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет. Спасибо за внимание! Взято с : http://www.drive2.ru.


Пожожие новости
Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить е в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого
Замок передней двери - снятие, установка и регулировка Замечание. Замок двери состоит из внутренней и наружной части. При
Сборка и разборка передней двери Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2 Стеклоподъемник передней двери: 1 ручка
Всем привет, вот хочу поделиться своим опытом. 1. Двери закроешь, через минуту сами открываются. 2. Двери закрыл, больше они не
Вам потребуется отвертка. 1. Снимите розетку, облицовку и ручку стеклоподъемника. 2. Аккуратно, чтобы не повредить корпус ручки
Комментарии
Полезно знать
Каждому автолюбителю полезно будет знать, что примерно каждые сто тысяч километров нужно производить замену ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Однако, замена возможна и ранее, всё зависит от степени изношенности ремня. Естественно, возникает вопрос, как установить на ВАЗ 99 ремень на зажигание. Желательно в подобной ситуации обратиться к специалистам, хотя произвести замену можно и самостоятельно. Но нужно помнить, что ни в коем случае не следует перекручивать или перегибать ремень. Снять ремень не составит особого труда, просто нужно обеспечить нормальный доступ к нему, для чего следует снять все детали, которые могут мешать, то есть воздушный фильтр, шкивы клинового ремня. Затем, выкручиваются болты пластиковой защиты ремня, и поворачивается коленвал до точки ВМТ первого цилиндра. После чего ослабляется и снимается старый ремень. Однако, ни в коем случае не нужно поворачивать коленвал при ослабленном ремне. После снятия старого ремня установка и сборка производится в обратном порядке. После установки нового ремня, нужно несколько раз (примерно два-три раза) провернуть коленчатый вал, чтобы проверить совпадение меток и регулировку устройства.
Читают
Статистика